כיצד לתקן דוד מים חשמלי?

כיצד אוכל למנוע נזילת מים לתיבת החיבורים החשמלית של דוד מים חשמלי?

נגמרו לכם מים חמים? תוכלו לתקן בקלות (ולהחליף במידת הצורך) את הפקדים וגופי החימום של מחממי מים חשמליים 120, 208 ו- 240 וולט הנפוצים ביותר בבקרי מתח קו מסורתיים; לא סוגי המעבדים שמתחילים להופיע בחנויות. יתר על כן, הוא אינו דן בסוגי דלק גז או פרופאן ולא בנושאים הקשורים לצנרת. זהו מאמר מפורט ומקיף עם עזרה נוספת בדף הדיון.

חלק 1 מתוך 3: תיקון תנור חימום

1

בדוק את לוח החשמל כדי לוודא שמפסק המצב נמצא במצב "פועל" (לא מנותק או כבוי) או שנתיכים (אם משתמשים בו) מותקנים היטב ולא "מנופחים". אפס את המפסק למצב "פועל" או החלף נתיכים מפוצצים והמתן 30-60 דקות עד שהמים יתחממו. אם המים נשארו קרירים, המשך בשלבי פתרון הבעיות בהמשך.
2

כבה את החשמל. מרבית מחממי המים מסופקים על ידי מתחים העלולים לגרום להלם, כוויות ואף מוות במידה ומוליך בעל אנרגיה יבוא במגע עם הגוף. כבה את החשמל בלוח החשמל על ידי הסרת נתיכים או על ידי הזזת ידית המתג או המפסק המוקדש לתנור המים למצב כבוי. הסר ו"כיס "לחלוטין את הנתיכים או אבטח או ננעל את הלוח באופן אחר והניח הערה על הכיסוי כדי להתריע בפני כולם כי העבודה מתבצעת במעגל דוד המים. זה ימנע הפעלה מקרית של המעגל בזמן שאתה עובד עליו.
3

הסר את לוחות הגישה העליונים (ואם יש להם תחתון). מכסי המתכת בדרך כלל מוחזקים במקומם בעזרת ברגים. הסר את הברגים ושמור להתקנה מחדש בסיום. השתמש במד מתח או בנורת בדיקה כדי לבדוק בין מסופי החיווט לבין מארז המתכת הארקה של המיכל כדי לוודא שהחשמל כבוי. אם החשמל עדיין פועל, אל תמשיך עד שתאתר את הנתיך או המפסק המספק חשמל. נעל או מנע את המפסק או הסר נתיכים כדי למנוע ממישהו להפעיל את המעגל בזמן שאתה עובד על דוד המים.
4
נקה כל בידוד החוסם גישה או תצוגה של הפקדים (תרמוסטט ומתג טמפרטורה גבוהה) וגוף החימום. לאחר הסרת הבידוד התרמי ניתן לראות מגני זעזועים מפלסטיק. קפל בזהירות את כל החוטים מכיסוי המגן. הרם את הלשונית בחלק העליון הרחק מהקליפ והסר אותה אל מסופי הגישה.
- תצוגה עם מגן זעזועים מפלסטיק הוסר:
5
חפש סימני נזק ברורים. מחממי מים יכולים לדלוף כתוצאה ממיכל תקול - אך גם בגלל צינור אספקת מים קרים המותקנים או מולחמים בצורה גרועה / צינור יציאת מים חמים או איטום לקוי בין פתח המיכל לגוף החימום. אם מותר להמשיך לדלוף, זה יגרום נזק פנימי לבקרות אם מים יכנסו אליהם.
- חוטי חלודה ומעילי חלודה - גם מבחוץ וגם מבפנים
- חלודה מוליכה - גם כאשר היא נמצאת על בידוד התיל. זה יכול להוביל לזעזועים שעלולים להיות קטלניים, בידוד חימום והתכה ואפילו כוויות. מרבצי פחמן שחורים מפויחים על משטחים מצביעים על קצר. רוב הסיכויים שיש חוט נחושת חשוף שעשוי להיות קשה לראות בשל משקעי הפחמן שנבעו מקצר החשמל.
- חוטים עשויים להיפגע וכעת הם סובלים בהיקף מופחת הדרוש בכדי לשאת את עומס החשמל של גוף החימום בבטחה. נקודת נזק זו הופכת גם היא למקור חום. חשוב מאוד לתקן או להחליף את כל החלקים שיש להם צורות גלויות של מים ונזק קצר. זה כולל חוטים, בידוד חוטים, מגשרים והבקרות עצמן. כאמור, חלודה היא מוליך ומספקת שבילים לא מכוונים ובלתי צפויים לחשמל. נתיבים לא מכוונים אלה עלולים להיות מסוכנים ולהקשות מאוד על ביצוע פתרון בעיות.
- כאן נראה כי החוט הצהוב בין הבקרה לאלמנט התקצר למיכל (או מתכת אחרת) והשאיר פיקדון שחור ומפויח על החוט ומעלה. שימו לב למסוף השמאלי התחתון של התרמוסטט. חום מוגזם גרם לכך שהפלסטיק שמסביב למסוף החל להתמוסס.
6
אתר את החלקים למטה:
- מתג הגבלה לטמפרטורה גבוהה: יש כפתור איפוס יהיו מחוברים אליו (4) ברגי מסוף / חוטים. בדרך כלל בשני המסופים העליונים יש חוטים העולים לתא חיווט השדה המביאים את הכוח לשאר בקרי גוף החימום וגופי החימום. "הפקדים העליונים" מורכבים ממתג הגבלה לטמפרטורה גבוהה ומהתרמוסטט העליון. ה"בקרות התחתונות "מתייחסות לתרמוסטט התחתון (אין מתג הגבלה לטמפרטורה גבוהה עבור החלק התחתון של רוב מחממי המים החשמליים). שלושה מארבעת המסופים ממוספרים ונראים בתמונה (מס '1, # 3, & # 4; מסוף מס' 2 אינו מזוהה מכיוון שהוא מחובר ישירות לתרמוסטט למטה באמצעות מגשר המותקן במפעל).
- תרמוסטט: בעל חיוג מדורג ומתכוונן. החוגה עשויה לציין אותיות "A" "B" "C" וכו ', "חם, חם וחם יותר" או כמו במקרה של זו בתמונה, הטמפרטורה בפועל במעלות. התרמוסטט ממוקם ממש מתחת למתג הגבלה לטמפרטורה גבוהה.
- גוף חימום: יש שני מסופים עם חוט המחובר לכל אחד מהם. אחד החוטים הללו מחובר בדרך כלל לתרמוסטט המשויך אליו (בתמונות אלה התרמוסטט נמצא ישירות מעליו). לרוב הוא ממוקם מתחת לפקדים ותומך בפקדים עם קליפ מסוג כלשהו (בתצלום זה יש לו שני מסופים וקליפ מתכת אפור מחובר לתמיכה בפקדים שלמעלה).
7

בדוק כדי לוודא שהכוח כבוי. הגדר את המונה לוולט מתח והכנס את החללית השחורה לשקע השחור או המשותף, ואת החללית האדומה לשקע האדום או הוולט.
8
מדוד מתח. הגדר את טווח המתח AC לגבוה ביותר שיש. גע בחוטים במסופים העליונים של מתג הגבלת הטמפרטורה הגבוהה, כפי שמוצג בתמונה מימין. אם תרצה, ניתן להוריד את הטווח לכל רצוי - בתנאי שהטווח גדול מהמתח המוצג בטווח הגבוה ביותר. אם אינך מצליח להוכיח את כיבויו, בדוק פנל המעגל. אל תמשיך אלא אם כן הוכח שהכוח כבוי; אחרת סביר שנזק למונה יתכן והלם או כוויות בשלבים הבאים.
- בתמונה המוצגת, המונה מציין 0,078 וולט הנוכחי. זה פחות מ -10 וולט, ונחשב "כבוי".
9

הגדר את המולטימטר לאוהם או להתנגדות. שים לב לחיווי המונה. אם סוג אנלוגי, המחט או המצביע ינוחו מעל ערכי ההתנגדות הגבוהים יותר (המיקום השמאלי ביותר) זוהי אינדיקציה "מעגל פתוח". אם משתמשים במונה דיגיטלי, הוא עשוי להציג "OL" או "1" ("1" ללא נגררים או אפסים מובילים). אינדיקציה OL או 1 זו מייצגת ערך גדול יותרמכפי שהמטר מסוגל להציג (בדומה לאופן שבו מחשבון עושה) עבור "עומס יתר" או "אינסוף". אינסוף בטווח התנגדות גבוה נקרא גם "מעגל פתוח" או "לולאה פתוחה" (OL). שים לב לאינדיקציה זו במעגל פתוח עבור מד זה (כאשר נבחר מתח או זרם הנוכחי והמונה מציג OL או 1, יש לבצע את המדידה שוב לאחר התאמת הטווח כלפי מעלה). אם אינך בטוח מה המונה שלך צריך לקרוא ב"מצב OL ", פשוט השאר את המסופים לא מחוברים לכל דבר ולא נוגעים זה בזה והפעל את המונה, ואז עליו לציין את התנגדות האוויר בין המסופים שאמורה להיות אינסופית. בתנאים רגילים.
10

הסר חוט אחד מגוף החימום, זה לא משנה איזה.
11

חבר את מוביל הבדיקה השחור לשקע המסומן "נפוץ".
12

חבר את מוביל הבדיקה האדום לשקע המסומן "אוהם" או "התנגדות" אם ישנם שקעים מרובים לבחירה.
13

הגדר את הטווח (אם ניתן) ל- R x 1. אם המונה בו נעשה שימוש אינו מספק בחירת טווח, סביר להניח שהוא סוג "שינוי אוטומטי". זה פשוט אומר שהמונה יתאים את הטווח באופן אוטומטי למעלה או למטה לפי הצורך ללא כל התערבות מצד המשתמש. תכונה זו נפוצה הרבה יותר במונים דיגיטליים מאשר בסוגים אנלוגיים. סביר להניח שרוב המונים האנלוגיים שאינם מספקים בחירה ידנית לטווח תומכים בטווח בודד בלבד. מטרים אלה מדויקים הרבה יותר ומציינים ערכים נמוכים (כגון 0 עד 500k או 1M אוהם) מאשר ערכים גבוהים יותר (כמו אלה שמעל 1M), אך יעבדו היטב בהליך זה. שימו לב היטב לתצוגה של מד דיגיטלי אוטומטי בקריאה - יש הבדל עצום בין 20, 20K ו- 20M אוהם. "K" מציין אלפים, ו- "M" מציין מיליונים. הדוגמאות לעיל נקראו כ -20 אוהם,20000 אוהם (20K אוהם או 20 קילו אוהם) ו- 20000,000 אוהם (20 מג אוהם או 20 מיליון אוהם). כל אחד מהם גדול פי 1000 מהקודם.
14
לחץ יחד על קצות המתכת של בדיקות הבדיקה. מצביע המונה האנלוגי צריך לעבור לערכים הנמוכים ביותר של סולם ההתנגדות (או לגמרי ימינה). המונה הדיגיטלי צריך לציין 0 או ערך "נמוך מאוד" המתקרב לאפס. אתר את כפתור "אפס התאמה" וסובב כך שהמטר יציין "0" (או קרוב ככל האפשר ל "0"). לרוב המונים הדיגיטליים אין תכונה זו אפס התאמה. לאחר "אפס", מיקום מחט זה על החוגה הוא האינדיקציה "קצר" או "אפס אוהם" לטווח זה של מד זה. יש לאפס את המונה אם טווח ההתנגדות משתנה. ערכי התנגדות נמדדים לא יהיו מדויקים אם לא יצליחו לאפס כראוי את המונה.
- בתמונה לדוגמא, המונה מציין התנגדות 0,2 אוהם - או אפס. המונה אינו יכול להציג ערך נמוך מערך זה, מכיוון שאין תכונה להתאמת אפס הוא נחשב ל -0.
15

החלף סוללות במידת הצורך. אם אין באפשרותך להשיג אינדיקציה לאפס אוהם על מד אנלוגי, פירוש הדבר שהסוללות חלשות ויש להחליפן. נסה שוב את שלב האיפוס מעל עם סוללות טריות. מדידים דיגיטליים לעיתים קרובות מציגים גרפית את רמת הפריקה של הסוללה או פשוט אינדיקציה להחלפת הסוללה. עיין במדריך המדדים לקבלת עזרה בקביעת מצב טעינת הסוללה.
16
לחץ על קצות החללית כנגד מסופי גוף החימום (בדיקה אחת לכל בורג). קרא את תצוגת המונה. חפש מכפיל טווח ("K" או "M" בתצוגה) כדי להיות בטוח שהערך המוצג הוא באמת אוהם, ולא קילו אוהם (K) או מג אוהם (M).
- בתמונה המסופקת, המונה מציין התנגדות של 12,5 אוהם, ומכיוון שהוא בגבולות מקובלים מערך 12,2 אוהם המחושב, הוא נחשב ל"טוב ".
17
שים לב שגוף חימום "טוב" יקרא ערך נמוך מאוד (בין 10 ל -20 אוהם תלוי בהספק של האלמנט ואולי יקרא כ 0 אוהם תלוי במד שלך). כדי לקבוע את ערך ההתנגדות עבור אלמנט טוב, השתמש במחשבון מקוון זה. ספק את מתח המתח (ככל הנראה 240) ואת הספק (ככל הנראה בטווח של 1000 עד 5000) מלוח השם ולחץ על "כפתור החישוב".
- התמונה מציגה את המידע "לוחית השם" של דוד המים. ניתנים שני דירוגי הספק שונים (4500/4500 ו- 3500/3500). דירוג "4500/4500" הוא דירוג הספק עבור האלמנט העליון והתחתון בהתאמה, כאשר הוא מחובר לאספקת 240 וולט. לחלופין, דירוג "3500/3500" הוא הספק של האלמנט העליון והתחתון בהתאמה, כאשר הוא מחובר לאספקת 208 וולט. רוב היישומים למגורים הם 240 וולט, אך נמצאים גם 208 וולט ו -120 וולט.
18

בדוק אם יש אלמנט מקורקע. הכן את המונה על ידי הגדרת המונה לסולם ההתנגדות הגבוה ביותר.
19

החזק את הבדיקות בסוף מוביל הבדיקה יחד. מצביע המונה האנלוגי צריך לנוע במלואו לערכים הנמוכים ביותר של סולם ההתנגדות (מימין). המונה הדיגיטלי אמור לציין ערך "נמוך" קרוב מאוד לאפס. אתר את כפתור "אפס התאמה" וסובב כך שהמטר יציין "0" (או קרוב ככל האפשר ל "0"). ייתכן שמד הדיגיטלי אינו כולל תכונה זו של אפס התאמה. שים לב שמיקום זה הוא אינדיקציה "קצר" או "אפס אוהם" עבור טווח התנגדות מסוים זה של מד זה. תמיד "אפס" את המונה בעת שינוי טווחי התנגדות.
20

לחץ על החללית האדומה כנגד בורג המסוף של גוף החימום. לחץ את החללית השחורה בחוזקה כנגד מיכל המתכת או אגוזי הרכבה או הברגים של גוף החימום (לא הבורג המסוף השני). מגרדים את המתכת כדי להבטיח מגע טוב. המונה צריך להציג את אינדיקציה "אינסוף" כמתואר לעיל בהתקנת המונה. אם המונה מציג ערך שאינו ערך גבוה מאוד (מיליוני אוהם), רצוי אינסוף, יש להחליף את האלמנט, שיתואר בהמשך.
21

חבר מחדש את החוט שהוסר מגוף החימום כדי לבצע את בדיקת ההתנגדות בשלבים הקודמים.
22
'חזור על הצעדים הדרושים כדי לקבל גישה לתרמוסטט התחתון ולגוף החימום.
- לוחות הגישה התחתונים הוסרו וחשפו את מגן הזעזועים הפלסטי:
- # * הסר את המגן כפי שנעשה עבור נקודת הגישה העליונה לעיל כדי לחשוף את המסופים. שימו לב כי אין לחצן איפוס (מגבלה גבוהה) בחלקו העליון:
23

הגדר את התרמוסטט התחתון למינימום.
24

הגדר את התרמוסטט העליון למקסימום.
25

השלבים שלהלן מניחים שיש מים חמים במיכל. אם המיכל קר או חם מאוד, ייתכן שיהיה קשה להשיג את השינויים הצפויים בעת חיוג בטמפרטורות שונות על התרמוסטט.
26

החזר את הספק למחמם המים. לשאר הצעדים פועל להמשך הבדיקה. נזהר ביותר מכיוון שהסיכון לפגיעה בהלם גדל במידה רבה אם לא שם לב לחלוטין. ודא שכל החוטים מחוברים מחדש למסופים בהתאמה ואין "מוליכים מקריים" בשום מקום העלול לגרום להלם או לקצר.
27

הסר את מוביל הבדיקה האדום משקע ה"אום "או" ההתנגדות "של המונה והכנס לשקע ה"וולט".
28

הגדר את טווח המונה לערך המתח הנמוך ביותר הגדול מ -240 וולט "ac" או "vac". כפי שצוין קודם לכן, המתחים הנפוצים למחממי מים מסוג מגורים (וניידים / קרוואנים) הם: 120, 208 & 240, כאשר הנפוץ ביותר הוא מגוון 240 וולט. כאשר השלבים שלהלן דנים במדידת " מתח קו ", החלף במקום זאת את המתח עבור דוד המים הספציפי שלך.
29
בדוק במסופי גוף החימום העליון אם קיימים מתח קו על ידי נגיעה בקצה הגשוש לכל מסוף, כפי שנעשה במבחן ההתנגדות קודם. מתח הקו הוא ככל הנראה 120, 208 או 240 בארה"ב
- מתח הקו במערכת הנבדקת הוא 208 וולט. מכיוון ש- 203 נמצא באחוזים בודדים מ- 208, דוגמא זו מציינת את הספק מלא הזמין לאלמנט ואם הוא עבר את התנגדות או אוהם לפני כן - הוא מחמם את המים במיכל.
30

אם אין כוח, נסה לאפס את מתג הטמפרטורה הגבוהה. זהו כפתור אדום או שחור, הממוקם ישירות מעל התרמוסטט. סביר להניח שהוא מודפס עליו "RESET". בעזרת מברג או עיפרון, לחץ עליו בעדינות אך בחוזקה. אם הוא מועד, יש לחוש או לשמוע "לחיצה" מכנית. מתג טמפ 'גבוה מועד מעיד על תרמוסטט שלא ייפתח. עוד על כך, בהמשך.
31

לאחר ניסיון איפוס, בדוק שוב את גוף החימום.
32

אם עדיין אין כוח, בדוק את המסוף השמאלי והימני העליון של מתג הטמפ 'הגבוה למתח הקו בעזרת קצות החללית.
33

אם אין כוח, הבעיה היא מעגל פתוח. בדוק את "תא חיווט השדה" של התנור (הממוקם בדרך כלל בחלקו העליון של התנור), לאורך הכבל שמזין את התנור, ולבסוף בתוך לוח החשמל. זכור, אלא אם הכוח לכבות בבית הפאנל, מעגל זה הוא חיבשלב כלשהו בין הנתיך או המפסק ומחמם המים. הדק את כל צינורי החוט והחיבורים בתא החיווט ובתוך כל תיבות הצומת שבין כאן לכל הדרך חזרה למסופי המפסק או הנתיכים בלוח החשמל. החלף נתיכים פתוחים או אפס כל מפסק מועד אם הוא כבוי. בדוק אם יש חשמל בנתיך או במפסק. מפסק שנסע מיד לאחר האיפוס מצביע על מפסק קצר או פחות סביר, מפסק.
34

לאחר החזרת החשמל למסופים העליונים של מתג טמפ 'גבוה, בדוק את מתח הקו בגוף החימום העליון. קרא את שאר שלב זה לאט ובזהירות (ובאופן חוזר ונשנה במידת הצורך) עד שזה הגיוני מכיוון שהוא ה"למה ואיך "התרמוסטטים עובדים יחד. המפתח הוא להבין כיצד שני התרמוסטטים מתקשרים ומתפקדים בצורה שונה. התרמוסטט העליון כולל שני מצבים - הוא יכול להחליף מתח ל"מצב כזה או אחר ": (מיקום 1) לאלמנט העליון או (מיקום 2) לתרמוסטט התחתון. לתרמוסטט התחתון יש גם 2 מצבים אך הוא "פועל וכבה", לא כזה או אחר כמו התרמוסטט העליון: (מיקום 1) לאלמנט התחתון או (מיקום 2) מונע מתח להגיע לאלמנט התחתון או לכל מקום אחר זה משנה. על מנת שהאלמנט העליון יהיה מתח ומחמם את המים, הטמפרטורה של המים בחלק העליון של המיכל חייבת להיות נמוכה מהגדרת הטמפרטורה של התרמוסטט העליון. לאחר שהמים בחלק העליון של המיכל הגיעו לערך הטמפרטורה שנקבע על ידי הגדרת התרמוסטט העליון, התרמוסטט העליון (נחשב "מרוצה") מעביר את החשמל מהאלמנט העליון לתרמוסטט התחתון. אם הטמפרטורה של המים בחלק התחתון של המיכל גבוהה יותר מהגדרת התרמוסטט התחתון, התרמוסטט התחתון נשאר "כבוי" ונמנע מהמתח להגיע לגוף החימום התחתון. אם לעומת זאת, הטמפרטורה של המים בחלק התחתון של המיכל נמוכה מההגדרה של התרמוסטט התחתון, התרמוסטט התחתון מפעיל "למצב"ושולח מתח לגוף החימום התחתון (תרמוסטט שהעביר כוח לגוף חימום או מדחס קירור הוא אמר "קורא") ומחמם את המים. המתח יישאר על האלמנט התחתון עד ש- (א) התרמוסטט התחתון מסתפק או (b), התרמוסטט העליון מזהה כי טמפרטורת המים בחלקו העליון של המיכל ירדה מתחת להגדרת הטמפרטורה של התרמוסטט העליון. כאשר זה קורה, התרמוסטט העליון מעביר את הכוח מהתרמוסטט התחתון חזרה לגוף החימום העליון. פעולה זו נמשכת עד שהמים בשני חצאי המכל שווים להגדרות התרמוסטט שלהם.הגדרת התרמוסטט העליון גבוהה יותר לא תגרום להידלקות האלמנט העליון אם טמפרטורת המים בחלקו העליון של המיכל כבר גבוהה מההגדרה הגבוהה ביותר של התרמוסטט.אם תנאים אלה מתקיימים, לא יתגלה לחיצה כלשהי כשמגדירים ומורידים את הגדרת הטמפרטורה. יהיה צורך להוריד את טמפרטורת המים במיכל. הדרך הקלה והמהירה ביותר לעשות זאת היא לאפשר מים חמים לצאת מהמיכל פשוט על ידי פתיחת ברז מים חמים. מים קרים ייכנסו לתחתית המיכל ויתערבבו עם המים החמים הקיימים במיכל, ויורידו את הטמפרטורה הכוללת.
35

אם מתח הקו לא נמצא באלמנט ובמיכל העליון קר, החלף את הפקדים העליונים.
36

הגדר את התרמוסטט העליון למינימום.
37

הגדר תרמוסטט תחתון למקסימום.
38

בדוק אם יש גוף מתח חימום תחתון.
39

אם אין כוח, קבע איזה חוט מחבר בורג מסוף של גוף החימום לבורג המסוף של התרמוסטט התחתון. אלה יהיו מסופי הבורג הנפוצים. הבורג השני על התרמוסטט וגוף החימום יהיו מסופי הבורג החשמלי. גע בחיישן אדום למסוף הבורג החשמלי של גוף החימום ובחללית השחורה למסוף הבורג החשמלי של התרמוסטט. צפו למתח קו.
40

אם מתח הקו לא נמצא, החלף את הפקדים העליונים.
41

אם נמצא קו קו, בדוק אם מתח הקו נמצא בברגי המסוף של גוף החימום על ידי נגיעה בכל בדיקה לברגי המסוף.
42

אם מתח הקו לא נמצא והמיכל קר, החלף את התרמוסטט התחתון.
43

אם נמצא מתח קו, המתן עד שהמים יתחממו או בצע את בדיקות ה אוהם (או ההתנגדות) על האלמנטים פעם נוספת עם כיבוי. אם מתח קו נמצא על גוף חימום, עליו לחמם את המים אלא אם כן האלמנט נכשל.
44

החזר את כל התרמוסטטים לערך שווה לפי בחירתך, אך באמת אסור להגדירם יותר מ -140 מעלות בגלל הסיכון לשרפה. בעוד מים רותחים ב 212 מעלות, לטמפרטורת מים של 150 מעלות בלבד שתי שניות בלבד לגרום לכוויה. כאשר המים הם 120 מעלות, רק 30 מעלות קריר יותר; זה לוקח 10 דקות. עורם של ילדים ותינוקות רגיש יותר מזה של מבוגר, וישרף ביתר קלות. מסיבה זו, בחירה טובה יותר בטמפרטורה הקרובה ל -120 מעלות. הגדרות טמפרטורה נמוכות יותר מתורגמות גם לעלויות אנרגיה מופחתות.
45

החלף את כיסויי הבידוד והגישה.

כדי לנקז ולמלא את דוד המים במהירות, כבה את אספקת המים הקרים לתנור החימום.

חלק 2 מתוך 3: החלפת אלמנטים

1

וודא כי דוד החימום מופעל על ידי הנתיך, המפסק או "מתג השירות".
2

גופי החימום בולטים לתוך המיכל וטובלים ישירות במי המיכל. מסיבה זו יש להוריד את מפלס המים במיכל עד לנקודה מתחת למפלס האלמנט שיש להסיר (אחרת מים ידלפו החוצה עם הוצאת האלמנט). אם מסירים את האלמנט התחתון או לא בטוחים כמה לנקז אותו, ריקון כל תכולת המיכל ימנע זליגה בלתי צפויה של מים.
3

כדי לנקז ולמלא את דוד המים במהירות, כבה את אספקת המים הקרים לתנור החימום. פתח את ברז המים החמים הקרוב ביותר כדי להקל על לחץ ואקום והכניס אוויר למיכל תוך שהוא מתנקז. חבר צינור גינה לשסתום הניקוז בתחתית המיכל והארך את הצינור לניקוז רצפה או לנקודה אחרת הנמוכה יותר משסתום הניקוז מכיוון שהמיכל יתנקז רק לנקודה הגבוהה ביותר של הצינור. פתח את שסתום הניקוז בתחתית דוד המים ונקז את המיכל.
4

סגור את שסתום הניקוז של המיכל כשהמיכל ריק (או מתרוקן עד לנקודה הרצויה).
5

נתק חוטים מהמסופים של גופי החימום.
6

גופי החימום מאובטחים על ידי אחת מכמה שיטות. השיטה הראשונה היא על ידי ברגים המותקנים דרך חורים באוגן סביב האלמנט. כל שעליך לעשות הוא להשתמש בשקע ובמחגר או ברגים מתאימים אחרים כדי להסיר את 4 הברגים ולהסיר את האלמנט. השיטה השנייה היא על ידי חלק מושחל של גוף האלמנט שנמצא מתחת לאוגן בצורת hex של האלמנט. בדרך כלל, שקע בגודל 1,5 אינץ 'יתאים בצורה מושלמת. אם שקע בגודל כזה אינו זמין, שימוש במפתח אלמנט דוד מים, צבת בסגנון נעילת תעלה או מפתח ברגים מתכוונן יעשה את העבודה במהירות. סובב את האלמנט נגד - בכיוון השעון עד שהוא משוחרר מספיק כדי להסתובב לחלוטין ביד.
7

נקה את משטח המיכל סביב פתח האלמנט. חשוב שכל חומרי האטם, התיקים, החלודה וכו 'יוסרו לחלוטין בכדי לחשוף משטח חלק ככל האפשר. מברשת תיל ו / או נייר זכוכית שנשפך מעל הפתח אמורים להקל על העבודה.
8

העתק את נתוני לוחית השם של דוד המים לרכישת חלקי חילוף נכונים. עדיף להביא את האלמנט הישן לשם השוואה לאלמנט החדש. גם האלמנטים העליונים וגם התחתונים זהים.
9

התקן את האטם על האלמנט.
10

אין צורך לעטוף קלטת טפלון או למרוח כיוון צינור על חוטים של האלמנטים החדשים, אלא אם כן האלמנט החדש מציין את השימוש בו (במיוחד אם לאלמנט החלופי יש אטם).
11

אבטח את האלמנט ב / על הפתח במיכל עם הברגים דרך האוגן או החוטים על האלמנט. וודא שהאלמנט צמוד היטב כנגד פתח המיכל, אחרת מים ידלפו החוצה כאשר המכל מתמלא ובלחץ. עדיף להדק את הברגים הללו באופן בו הידוק אגוזי הצמיג - אגוז אחד, ואז האום ההפוך, חזור על פי הצורך. לא להדק יתר על המידה.
12

וודא שברז המים החמים הקרוב ביותר עדיין פתוח והתחל למלא את דוד המים על ידי פתיחת שסתום אספקת המים הקרים. בהתחלה, רק אוויר ישמע בורח מברז המים החמים. ככל שהמיכל ימשיך להתמלא, ברז המים החמים יתיז אוויר ובעקבותיו מים מלוכלכים. המשך למלא את המיכל עד שמי הזרימה מברז המים החמים עוברים צלולים וללא התזה (זרם מים יציב).
13

סגרו את ברז המים החמים.
14

בדוק אם יש עדויות לדליפת מים מהאלמנטים החדשים. הידוק לפי הצורך כדי לעצור את הנזילה ולנגב אותה. חזור על הפעולה לפי הצורך. כל נזילה שלא ניתן לעצור תדרוש פירוק וניקוי פתח המיכל והאלמנט כדי להבטיח איטום של 100% בעת ההתקנה מחדש.
15

חבר חוטים לגוף החימום. על גופי החימום להיות שקועים לחלוטין במים לפני הפעלת חשמל. אי לחלוטין למלא את הכח החלים לפני הטנק יגרום מיידית שחיקה אלמנט החימום יהיה לדרוש החלפה - שוב.
16

הפעל חשמל למחמם המים.
17

כדי למנוע פטיש מים, פתח את ברזי המים החמים בבית כדי לאפשר למילוי לאט של הצינורות. התחל עם הברזים ברמה הנמוכה ביותר ועבד עד הברזים ברמה הגבוהה ביותר. אופציונלי להסיר את ראש מקלחת (ים) ומאווררים מברזי כיור וראשי ריסוס כדי למנוע את סתימתם של משקעים.

אם דוד המים הראשי שלך מקולקל, אך מתקיים אחד התנאים שלמעלה, במדיח הכלים יהיו מים חמים למרות דוד המים הראשי השבור.

חלק 3 מתוך 3: החלפת פקדים

1

וודא שהמחמם למים אינו פעיל.
2

הטנק אין לא צריך לרוקן להחליף את הפקדים.
3

זהה חוטים ומסופים בהתאמה. תייג את המסופים ואת החוטים על ידי 1) כתיבת מספרים על נייר דבק והחל על החוטים והמסופים, או 2) החל סרט מקודד צבע על חוטים ומסופים, או 3) אמצעי זיהוי אחרים, לפני הניתוק.
4

הפקדים מוחזקים במקומם ולוחצים על המכל על ידי מהדק פלדת קפיץ. לא משתמשים בברגים. כדי להסיר את הפקדים לאחר הוצאת החוטים, הרם מעט את "האצבעות" השומרות על שני הצדדים של הפקד מהמיכל והחלק את הפקדים החוצה. כוח יתר על האצבעות עלול לפגוע בהן ולמנוע מההתקנה של הפקדים כראוי. שליטה בישיבה גרועה מונעת ממנו לזהות כראוי את טמפרטורת המיכל, מכיוון שהיא מסתמכת על מגע פיזי יציב עם המיכל לצורך העברת חום. הסרת הפקדים ממיכל חם ובדיקה מחודשת תבטיח כי טמפרטורות המיכל לא גורמות לניתוק רגיל.
5

העתק את נתוני לוחית השם של דוד המים כדי להשיג חלקי חילוף נכונים. זה עשוי לעזור להביא את הפקדים הישנים לשם השוואה לפקדים החדשים.
6

נקה את משטח המיכל שהבקרות נוגעות בו. הסר כל חלודה, פסולת ולכלוך.
7

החלק את הפקדים מתחת לאצבעות הפלדה וודא שהם יוצרים קשר טוב עם משטח הטנק.
8

חיבר מחדש את הפקדים על סמך התוויות שהוחלו על הפקדים הישנים.

יכול להיות שיש לך מדיח כלים שמחמם מים לעצמו; יכול להיות שמחבר אליו נקודת שימוש מחומם מים, או שהוא יכול להיות מחובר לתנור מים משלו.

טיפים

אם אתה עדיין מתקשה, לחץ על "דיון" בראש העמוד למידע נוסף או לבקש עזרה.
בעלי מחממי מים 120, 208 ו -240 וולט יחליפו ערך זה בכל מקום שבו משתמשים במונח מתח הקו. תנורי מים הפועלים על מתח אחר יכולים להחליף את המתח שלהם גם כאשר משתמשים במונח מתח הקו.
ניתן להחיל את הנוהל המתואר במאמר זה על כל מחמם מים חשמלי שעבד כהלכה בעבר - מה שמעיד על משהו שנכשל מאז ההתקנה. תנור מים חדש לגמרי לא יפעל כראוי עקב פגיעה זמנית בבקרת האיכות במפעל או חיווט שגוי בשטח. זה שהוא חדש לא אומר שזה עובד. נושא נוסף הם הקשרים. קשרים רופפים ושבורים הולכים להיות מקור לבעיות. כאשר הכיבוי כבוי, בדוק אם כל המסופים נמצאים בכושר ההדוק. בנוסף, הקש או נפנף כל חוט כשנכנס למסוף או לווטר כדי לוודא שהוא לא נשבר כשנכנס מתחת לבורג או מכסה המסוף.
זו ההזדמנות המושלמת לנקות את דוד המים. ראה כיצד לשטוף דוד מים להליכים מפורטים שלב אחר שלב.
אם אינך מצליח לבצע בדיקות אלו, או אם אתה מעדיף שאחרים יבצעו זאת, פנה לאיש מקצוע. יש להתקשר לחשמלאי אם המיכל הוא מסוג חשמלי אך לא דולף מים. עם זאת, יש להתקשר לאינסטלטור אם מדובר במחמם מים בגז, הוא חלק ממערכת החימום ("SuperStor") או אם המיכל עצמו (חשמלי או כל סוג אחר) נכשל (דולף מים) המחייב החלפה מלאה. מרבית השרברבים אינם מצוידים לאבחון מהיר של "אין מים חמים" על דוד מים חשמלי. אינסטלטורים לעיתים קרובות ינתקו את החשמל הישן ויחברו מחדש את אספקת החשמל של דוד המים, אם כי ברוב האזורים, הם נחשבים להפרת קוד חשמלי.
השתמש בתרשים החיווט המצורף לדוד המים שלך או מודבק עליו כדי לענות על שאלות ספציפיות במידת האפשר.
הכר את פעולת המולטימטר שלך לפני שתבצע פרויקט זה. מטרים שונים מאפשרים מדידת מתח והתנגדות באופן שונה. לחלקם יש שקעים ספציפיים לחיבור בדיקות למדידות מסוימות, בעוד שאחרים משתמשים בשני שקעים לכל סוגי המדידות. ללא קשר למטר, הקפד לבחור את סוג המדידה, הטווח והשקעים הנכונים לפני נגיעה בחוטים במעגלים חיים. מונה שהוגדר למדידת התנגדות אך חיבר מעגל חי עלול לגרום נזק למונה או פגיעה במשתמש.
לרוב החשמלאים המקצועיים יש מדחמים מסוג "מהדק" המאפשרים את תהליך פתרון הבעיות להתקדם במהירות ובקלות רבה. כלי זה עולה לרוב יותר ממולטימטר וככזה רוב בעלי הבתים אינם בבעלותם. רבים מכלים אלה מסוגלים לבצע מדידות מתח והתנגדות (אך חסרות רזולוציה וטווחים של מולטימטר) בנוסף למדידות זרם. יש כאלה שעובדים רק על מתח זרם חילופין או DC - אז אם אתה חושב על רכישה - ודא שהוא יספק את הבדיקות שאתה רוצה. זרם (אמפר) הוא תוצאה של מתח מעגל והתנגדות. אם מתח או התנגדות אינם קיימים, שום זרם לא יזרום. המדידה הנוכחית משלבת את בדיקות המתח וההתנגדות ללא צורך בהסרת חוטים, אפס, שינויים בטווח או החלפת כבלים במולטימטר. אפשר לעשות זאת כך: הפוך את התרמוסטט העליון כלפי מטה והתחתון כלפי מטה - ופשוט מהדק את המונה סביב אחד החוטים המחוברים לגוף החימום העליון. אל תנתק חוטים וכמובן, החשמל חייב להיות דולק. שים לב לכמות הזרם המוצג במונה ואז סובב כלפי מטה את התרמוסטט העליון ואת התרמוסטט התחתון, בדוק את הזרם במגברים כפי שנעשה לעיל, באלמנט התחתון. שתי מדידות המגבר צריכות להיות די שוות (בתוך 10% בערך). ההבדל יכול להיות בגלל חימום האלמנט שמשנה את ההתנגדות (נדון בשלבים לעיל). שינוי בהתנגדות האלמנט ישנה את הזרם הצפוי במגברים. אם קריאה אחת נמוכה משמעותית מהאחרת או שהיא ערך נמוך מאוד שמתקרב לאפס, למחצית מחמם המים יש את הבעיה (או בקרת פגום או גוף חימום). אם אפס בשני האלמנטים, סביר להניח שמתג הגבלת הטמפרטורה הגבוה פגום, בהנחה שיש כוח לדוד המים. השתמש במולטימטר 'פונקציות המתח והתנגדות עוזרות להצטמצם למכשיר הפגום.

מרבית השרברבים אינם מצוידים לאבחון מהיר של "אין מים חמים" על דוד מים חשמלי.

אזהרות

מדוד מתחים לא ידועים המתחילים בטווח הגבוה ביותר הנתמך על ידי המונה. ברגע שידוע רעיון כללי לגבי רמת המתח הנוכחית, שנה את המונה לטווח הנמוך ביותר שהוא עדיין גדול מהכמות שנמדדה קודם לכן כדי לקבל קריאה מדויקת של רמת המתח.
ביצוע בדיקות עם הפעלה צריך להיעשות רק כנדרש, אחרת כבה את החשמל.
מגבלת טמפרטורה גבוהה שנוסעת יותר מפעמיים, מצביעה על תרמוסטט שאינו נפתח, תוך שמירה על כוח המופעל על גוף החימום זמן רב מהנדרש לחימום המים לטמפרטורה הרצויה. אם מקיימים את הנוהל לעיל, ניתן לקבוע את השליטה הפגומה וניתן להחליף אותה באופן סלקטיבי. תרמוסטט שנכשל במצב סגור יגרום לטמפרטורת המים לעלות מעל לטמפרטורה שנקבעה, ולהגדיל מאוד את הסבירות לשרפה וכוויות.
ביצוע בדיקת מתח כאשר המונה מוגדר באופן שגוי לבדיקת התנגדות (או אמפר לצורך העניין) יפגע במונה ועלול לגרום לכוויות קשות או לזעזוע. למד כיצד להשתמש בהגדרות, בטווחים ובשקעי הבדיקה על ידי קריאת המדריך לפני השימוש.
המתחים הקיימים כאשר ההפעלה דולקת, הם קטלניים. נא לנקוט משנה זהירות תוך כדי עבודה על כל מעגל מואץ.
חפש מכפיל טווח ("K" או "M" בתצוגה) בכל קריאת מדידות ממטר. הקפידו להיות בטוחים שהערך המוצג הוא פשוט כקריאת המספר המוצג, ולא ה- 1000 (מכפיל קילו או K) או מכפיל ה- 1000,000 (מכפל meg M). הרגל לחפש מחוון מכפיל בכל פעם שמדדים עם מטר כלשהו.
החלפת חלקים חייבת להתבצע כשהכיבוי כבוי. יש להחליף את גופי החימום במיכל מים מנוקז עד לנקודה מתחת לגובה גוף החימום. אם לא, מים יתחילו לדלוף כאשר האלמנט משתחרר מהמיכל. החלפת פקדים אינה דורשת ניקוז מים מהמיכל.

דברים שתזדקק להם

מברגים
מודד המסוגל למדוד וולט וולט והתנגדות ב- "אוהם"
צינור גינה
מחגר ושקעים, צבת סוג מנעול תעלה או מפתח ברגים מתכוונן

קרא גם: כיצד להחליף מוט אנודה בדוד מים חמים?