כיצד להשתמש במצב עדיפות הצמצם של המצלמה שלך?
כאשר אתה נמצא במצב זה, אתה יכול לשנות תריס ו- ISO, שכן מצב הצמצם הוא בראש סדר העדיפויות של הצמצם.
מצב עדיפות צמצם הוא מצב החשיפה האוטומטית המועדף על צלמים רבים בגלל השליטה שהוא נותן, מאנשים שמצלמים נופים עצומים ועד לצילומים הקטנים ביותר של חרקים. זה נחשב בעיני רבים כמצב הממפה בצורה הקרובה ביותר כיצד סוגים מסוימים של תצלומים דורשים מצלמים לחשוב על אופן הצילום שלהם. הוצאת עצמך מהאוטו הירוק ולצילום מצב מכריחה אותך לחשוב ומאפשרת לך לשלוט בהיבטים חשובים מסוימים בצילום שלך.
הגדר את המצלמה למצב עדיפות צמצם.
הערה: זהו פריימר מהיר ומלוכלך; לקבלת פרטים טכניים עוד יותר דליקים, עבור אל כיצד לבחור צמצם עדשה (עצירת F), המכסה דברים רבים שעברו או התעלמו מהם במאמר זה.
- 1הגדר את המצלמה למצב עדיפות צמצם. זה שונה מיצרן ליצרן (קרא את המדריך שלך), אך להלן כמה רמזים לכמה סוגים נפוצים של מצלמה דיגיטלית:
- רוב ה- SLR הדיגיטלי של Nikon: יש לך חיוג למצב. הפעל את זה ל "A". לאחר שעשית זאת, סיבוב החוגה הקדמית שלך (באחיזת ידך הימנית, קרוב מאוד לכפתור ההפעלה) יתאים את הצמצם שלך. (אם יש לך מצלמה ללא חיוג שליטה קדמי, אז חיוג הבקרה האחורי שלך יתאים את הצמצם שלך במקום.)
- מתקני ניקוי דיגיטליים מתקדמים של Nikon: החזק את לחצן "MODE" לחוץ תוך כדי סיבוב לוח השליטה האחורי עד שתראה "A" במסך העליון שלך. לוח הבקרה הקדמי שלך יתאים את הצמצם שלך.
- כמעט כל SLR של קנון (וכמה הצבעות וזריקות של Canon): סובב את חיוג המצב שלך ל "Av". לוח הבקרה הראשי שלך (ליד כפתור הצמצם) יתאים את הצמצם שלך.
- למצלמות דיגיטליות עם הצבע-וצלם יש מצב עם עדיפות צמצם, אך ייתכן שתצטרך לעבוד בתפריטים כדי להפעיל ולהתאים אותו. זו פשוט דרך פשוטה להורות למחשב ולחלקים שכבר קיימים לעבוד יחד, מה שלא אמור לעלות הרבה יותר, אך מראה שהיצרן דאג לעזור לך להפיק את המירב אפילו מצלמה זולה.
- 2שינן כמה מינוחים בסיסיים. תצטרך את זה כדי להבין את המשך מאמר זה:
- f / numbers הם הצמצמים שלך. זה מיוצג כשבריר מאורך המוקד של העדשה שלך. צמצם קטן יותר הוא מספר f / גדול יותר; f / 32 הוא צמצם קטן בהרבה מ- f / 5,6.
- עצירה למטה פירושה להשתמש בצמצם קטן יותר מהגודל הגדול ביותר של העדשה שלך (מספר f / מספר קטן ביותר).
- פתוח לרווחה הוא ההפך מלהיות עצור.
- עומק השדה הוא, באופן פורמלי, "טווח מרחקי האובייקט שבתוכם אובייקטים מצטיירים בחדות מקובלת ". יש רק מרחק אחד בו אובייקטים יהיו בפוקוס מושלם; עומק השדה מכסה את הנושא הנמצא מחוץ לאזור המיועד של המיקוד המושלם שלך, אך עדיין קרוב מספיק להיות בפוקוס כך שלצופה, כל מה שנלכד בעומק השדה יופיע במוקד במוקד.
- 3בדוק את העדשה שלך. כל העדשות שונות ומצטלמות טוב יותר בצמצמים שונים לצורך ביצועים אופטימליים. צא וצלם משהו עם הרבה מרקם עדין בצמצמים שונים והשווה את הצילומים כדי להבין כיצד העדשה שלך מתנהגת בצמצמים שונים. הנה כמה רמזים למה לחפש:
- כמעט לכל העדשות יש ניגודיות נמוכה יותר והן פחות חדות בצמצם הרחב ביותר, במיוחד לכיוון פינות התמונה שלך. הדבר נכון במיוחד בעדשות 35 מ"מ ומצלמות דיגיטליות. בחדות, זהו נושא נפרד לחלוטין מעומק השדה; זה יקרה אפילו עם נושא שטוח. כתוצאה מכך, אם יהיו לך פרטים בפינות התמונות שברצונך לשמור עליהם חדים, אז תרצה להשתמש בצמצם קטן יותר. עבור נושאים שטוחים, f / 8 הוא בדרך כלל הצמצם החד ביותר.
- ברוב העדשות תהיה כמות ניכרת של נפילה קלה לרווחה. נפילה בהירה היא המקום בו קצוות התמונה כהים מעט ממרכז התמונה. זה יכול להיות דבר טוב עבור תצלומים רבים, במיוחד פורטרטים; זה מפנה את תשומת הלב לעבר מרכז הצילום, ולכן אנשים רבים מוסיפים נפילה לאחר ההפקה. אבל עדיין טוב לדעת מה אתה מקבל. Falloff הוא בדרך כלל בלתי נראה לאחר בערך f / 8.
- כל העדשות יהיו רכות יותר על פני המסגרת אם תעצרו מספיק רחוק. זו מגבלה פיזית אינהרנטית של עדשות המצלמה; אילוץ אור דרך חור קטן יותר גורם לקרני האור להפריע זו לזו.
- עדשות זום יכולות להשתנות בהתאם למידת התקרבות או החוצה. בדוק את הדברים הנ"ל בכמה הגדרות זום שונות.
- 4צא וירה.
- 5שלוט בעומק השדה שלך. זה פשוט כמו זה: צמצם קטן יותר אומר יותר עומק שדה, צמצם גדול יותר אומר פחות. צמצם גדול יותר פירושו גם יותר טשטוש רקע (שהוא נושא קשור, אך לא זהה לעומק השדה (ראה עומק השדה, מאת פול ואן וואלרי. הגרסה הקצרה היא שהרקע יכול להיות מחוץ לעומק השדה אפילו אם זה הוא.. מאוד להסיח) הנה כמה דוגמאות:
- השתמש בצמצם קטן כדי לאלץ יותר עומק שדה.
- זכרו שעומק השדה נעשה רדוד יותר ככל שמתקרבים. אם אתה עושה צילומי מאקרו, למשל, כדאי לך לעצור הרבה יותר ממה שאתה עושה בנוף. צלמי חרקים לעיתים קרובות יורדים ל F / 16 ומטה, ונאלצים לזרוק את הנושאים שלהם עם הרבה תאורה מלאכותית.
- השתמש בצמצם גדול בכדי לכפות עומק שדה רדוד. זה נהדר עבור דיוקנאות (הרבה יותר טוב ממצבי סצינת הדיוקן האוטומטית המטופשת), למשל; השתמש בצמצם הגדול ביותר שיש לך, נעל את המיקוד שלך בעיניים, חבר מחדש ותגלה שהרקע נזרק מחוץ למיקוד וכתוצאה מכך הוא הופך להיות פחות מסיח את הדעת.
זכרו כי פתיחת הצמצם כך תביא לבחירת מהירויות תריס מהירות יותר. באור יום בהיר, וודא שאתה לא גורם למצלמה שלך להגביר את מהירות התריס המהירה ביותר שלה (בדרך כלל 0,25000 במכשירי SLR דיגיטליים). שמור על ISO נמוך כדי להימנע מכך. - זכור שלא תראה דבר מכל זה דרך העינית שלך (או על המסך בזמן שאתה מלחין. מצלמות מודרניות נמדדות עם העדשה בצמצם הרחב ביותר, ורק עוצרות עדשה לצמצם הנבחר ברגע החשיפה. יתרה מכך, עיניות במצלמות SLR דיגיטליות מודרניות אפילו לא מראות את עומק השדה האמיתי, גם אם אתה מצלם את העדשה פתוחה לרווחה עם עדשות מהירות יותר (כלומר כאלה עם צמצם מרבי גדול יותר).
למכשירי SLR רבים יש כפתור תצוגה מקדימה של עומק השדה בחזית המצלמה. אם אי פעם לחצת על כפתור במצלמה שלך ואז תהית מדוע העינית שלך החשיך, זה האחד. למרבה הצער, מכיוון שהוא מחשיך את העינית, קשה מאוד לאמוד את עומק השדה שלך בצורה כזו (אם כי זה עשוי לתת לך אינדיקציה כמה הרקעים הרחוקים מחוץ למיקוד רחוקים, וזה לא אותו דבר). אפשרות טובה יותר במצלמות דיגיטליות היא פשוט לצלם את התמונה, ואז להפעיל אותה ולהתקרב על LCD כדי לראות אם הרקע מספיק חד (או מטושטש).
- 6שלוט במהירויות התריס שלך. שימוש בצמצם גדול יותר פירושו שתוכלו להשתמש במהירויות תריס גבוהות יותר (או ISO נמוך יותר עם אותה מהירות תריס); לעומת זאת, צמצם קטן יותר יאלץ מהירות תריס ארוכה יותר, או ידרוש ממך לעלות את ה- ISO שלך כדי לתפוס אותו. יש לכך מספר יישומים מעשיים:
- קח את מהירות התריס המהירה ביותר שאתה יכול. אם, למשל, אתה אוחז ביד ביד במצלמה שלך או מנסה להקפיא תנועה באור גרוע, הגדר את הצמצם שלך לגדול ביותר שיש לעדשה שלך. צרו את ה- ISO עד כמה שגם אתם מעיזים (בדיוק כמה גבוה הוא רועש באופן נסבל זה משהו איתו תצטרכו להתנסות בעצמכם). לאחר מכן תצלום המצלמה את מהירות התריס המהירה ביותר שתוכל להשתמש בה.
- קח את מהירות התריס האיטית ביותר שאתה יכול. זה נהדר אם, למשל, אתה רוצה לטשטש תנועה (חשוב על תמונות המים הזורמות החלומיות ההן). הגדר את ה- ISO שלך להגדרה הנמוכה ביותר, עצור למטה ל- f / 16 (או קטן יותר, אם אתה מוכן להתריס עם חוקי הפיזיקה, או לפחות אם אתה בסדר עם עקיפה בעיטה פנימה). לאחר מכן המצלמה תתפוס את מהירות התריס הארוכה ביותר שהמצב מאפשר (אם כי בדרך כלל מצלמות מודרניות לא יפסיקו חשיפות יותר מ -30 שניות).
- 7תירה לחדות. כפי שצוין קודם, כמעט כל העדשות הן הכי חדות למטה. אם ערכתם בדיקות משלכם כפי שהוצעו, השתמשו בצמצם זה לכל צילום שצריך לדעתכם שיעניק לכם עומק שדה מספיק ומהירויות תריס. לאלו מכם שמצלמים סטילס מחצובה, ואז השתמשו בצמצם הזה כל הזמן.
אם אתה עצלן מכדי לערוך בדיקות משלך (ובאמת, צילום נבדקים כמו קירות הוא משעמם), אז יש הרבה חוכמה המגולמת באמרה הישנה: f / 8 והיה שם. f / 8 בדרך כלל נותנת עומק מספיק שדה עבור רוב עדיין נבדק ו זה המקום בו עדשות SLR דיגיטליות 35 מ"מ הן בדרך כלל הכי חדות (או קרובות אליו).
צמצם קטן יותר הוא מספר f / גדול יותר; f / 32 הוא צמצם קטן בהרבה מ- f / 5,6.
- כאשר אינך משתמש באופן פעיל במצלמה שלך, הכן אותה מוכנה לכל מה שעשוי להופיע על ידי השארתה במצב תוכנית אוטומטי לחלוטין, או אולי במצב עדיפות לצמצם עם צמצם ברירת מחדל סביר כגון f / 8.
- אל תדאג יותר מדי מתוצאות הבדיקות שלך. המבחנים הללו יגידו לך כיצד להשיג את התוצאות החדות ביותר בנושא שטוח במצבים אידיאליים המותקנים על חצובה, ולא לגבי הזריקה שתנאי העולם האמיתי בהכרח יאפשרו. באופן מיוחד:
- אם אתה באמת זקוק לעומק שדה רב, אל תדאג להשתמש בצמצמים קטנים יותר, אפילו כאלה שבהם עקיפה ניכרת. המיקוד החסר שנגרם בגלל שחלק מהנושא שלך נמצא מחוץ לעומק השדה הוא דבר מורכב מאוד שאי אפשר לתקן; זוהי תופעה מורכבת במיוחד השונה בין עדשות לעדשה, ואפילו על אותה עדשה בהתאם לצמצם, מרחק הנושא ואורך המוקד.
לעומת זאת, ההפרעה היא תופעה פשוטה יחסית. לעתים קרובות "מסכה לא חדה" בעורך התמונות המועדף עליכם תעבוד בסדר. - אל תהסס לצלם את העדשה לרווחה אם אתה זקוק לה. לדוגמא, אם אתה אוחז ביד ולא מצליח לעצור מעט בלי לקבל רעידות מצלמה, או אם ברצונך להקפיא תנועה, אז צלם לרווחה; קצת טשטוש גלוי בפינות הוא הרבה פחות מכוער מאשר ההשפעות של רעידות מצלמה או נושא מטושטש. הניגוד התחתון הוא טריוויאלי לתיקון גם בתוכנה.
- אם אתה באמת זקוק לעומק שדה רב, אל תדאג להשתמש בצמצמים קטנים יותר, אפילו כאלה שבהם עקיפה ניכרת. המיקוד החסר שנגרם בגלל שחלק מהנושא שלך נמצא מחוץ לעומק השדה הוא דבר מורכב מאוד שאי אפשר לתקן; זוהי תופעה מורכבת במיוחד השונה בין עדשות לעדשה, ואפילו על אותה עדשה בהתאם לצמצם, מרחק הנושא ואורך המוקד.
- עצירה לצמצמים קטנים כמו f / 16 תהפוך, עם עדשות רבות, לנקודות אור בהירות ל"כוכבי שמש ". אלה יהיו עם מספר נקודות זהה לזה שלעדשה שלך יש להבי צמצם (אם יש לך מספר זוגי), או פי שניים (אם יש לך מספר מוזר של להבי צמצם).
זה פשוט כמו זה: צמצם קטן יותר אומר יותר עומק שדה, צמצם גדול יותר אומר פחות.
- שימוש בצמצם קטן (f / number גבוה) יכול גם להכניס דברים לא רצויים למיקוד, כמו אבק בחיישן או לכלוך או נזק בעדשה. ייתכן שיהיה עליך לנקות את החיישן או העדשה, או לחזור ולערוך כל תמונה לאחר מכן. אם לעדשה יש שריטה גדולה הימנע מכיוונה לעבר השמש, דבר שיגרום להתלקחות. (ניקוי יתר על המידה גורם לעיתים לבעיות רבות יותר מאשר כמה כתמי אבק. אם יש לך פילטר זול מעל העדשה, רצוי שהוא מצופה או רב מצופה למניעת התלקחות, נקה את כל מה שאתה אוהב. אבק חיישנים לא צריך להיות הרבה בעיה אם מחליפים עדשות במקומות רגועים וללא אבק.)
קרא גם: איך לשים מוסיקה ב- iPod Shuffle?
שאלות ותשובות
- כיצד אוכל לשנות את הגדרות הצמצם?דרך הגלגל שתוכלו למצוא בצד ימין עליון של המצלמה. פשוט גלגל את ההגה עד שתראה "מצב". כאשר אתה נמצא במצב זה, אתה יכול לשנות תריס ו- ISO, שכן מצב הצמצם הוא בראש סדר העדיפויות של הצמצם.
