איך לצלם דברים קטנים?

השג את העדשה המתאימה למצלמה שלך. אם אתה מצלם SLR דיגיטלי ויש לך את הכסף, לך לקנות עדשת מאקרו ייעודית (1: 1) למצלמה שלך ושכח מכל השאר. אם לא, ישנן אפשרויות אחרות וזולות יותר שנותנות תוצאות די סבירות אם אינך מסתכל יותר מדי. קיימות כמה אפשרויות להעביר את העדשה רחוק יותר ממישור הסרט (מה שאומר שאתה יכול להתמקד למרחקים קרובים הרבה יותר, ומאפשר לך להתקרב לנושא שלך ממה שהיית עושה אחרת).
כל שיטות הזול האלה אינן מושלמות; הם למעשה מגדילים את אורך המוקד שלך (כלומר פחות אור פוגע בסרט או בחיישן שלך עבור אותה הגדרת צמצם על העדשה, כלומר מהירויות תריס ארוכות יותר, מה שמקשה על הקפאת תנועה וגורם לרעידות המצלמה לבעיה). בדרך כלל הם דורשים שתפעיל את העדשה באופן מלא באופן מלא (עדשה ישנה, זולה ומוקדת ידנית עם צמצם ידני, כמו עדשות M42 רבות, הן אידיאליות לכך). המשמעות היא הפעלת העדשה שלך הרבה מחוץ לתנאים שלשמה היא תוכננה, מה שמשמעותו בדרך כלל השפלה אופטית כלשהי. לא תוכל להתמקד עד אינסוף עם אף אחד מהשילובים הללו. עם זאת, זה יביא לאינסוף תמונות טובות יותר ממה שתקבל עם עדשה שאינך בבעלותך.
(אם אתה משתמש במצלמה קומפקטית (הצבע וצלם), אתה יכול להתעלם בשמחה מכל זה; אורכי המוקד המאוד קצרים ועומק השדה הנדיב של מצלמות כאלה הופכים אותם לאידיאליים לעבודה מקרוב, ממש מחוץ לקופסה.)

• מפוח מועיל יותר מכל אחת מהשיטות המאולתרות להעברת העדשה קדימה מכיוון שהיא מאפשרת לך שליטה מדויקת הרבה יותר באיזה מרחק אתה מעביר את העדשה קדימה. זה בדרך כלל גם עולה יותר כסף. כמעט כל מפוח יהיה שמיש כמעט בכל SLR, ללא קשר לעדשה (השתמש רק במתאם זול ונטול זכוכית), אז עבור לכל מה שהכי זול.
  • בחלק מהמצלמות הגדולות יש מפוח מובנה.
• צינורות הארכה הם דרך מאוד זולה, אם כי פחות גמישה. אתה אפילו לא צריך צינורות הארכה מתאימים כדי לעשות זאת; אתה יכול, למשל, לקרוע את האופטיקה מתוך חבורה של ממירי-טלק זולים ולערום אותם לפי הצורך. לחלופין, אתה יכול לגלגל צינורות הארכה משלך אם אתה באמת זול.
• טבעת היפוך יכול להיות טיפש יותר מן השיטות האחרות - זה אומר לעבוד העדשה שלך אחורה, אשר עשויה להניב תוצאות מוזרות.
• אחת או יותר מקבוצת "עדשות תקריב" יכולות להתברג לחוט המסנן. אלה נוחים אך גרועים אופטית (קבלו סט משומש זול, שכנראה לא יהיה גרוע יותר מסט חדש), אפילו בהשוואה לתוספות עדשות. אם אתה מערם אותם, שים את הראשון החזק ביותר (המספר הגדול ביותר).

קבל חצובה אם אתה יורה בדברים שלא זזים. זה יאפשר לך להשתמש במהירויות תריס איטיות יותר, וכתוצאה מכך, ISO נמוכים יותר (עבור פחות רעש) וצמצמים קטנים יותר (לעומק שדה רב יותר) החצובה הפלסטית הזולה ביותר תהיה בסדר עבור מצלמה קומפקטית.

הגדר את המצלמה שלך. כמה התאמות חשובות יגרמו לתמונות מקרוב טובות בהרבה. אל תזיע את זה אם למצלמה שלך אין אף אחת מההגדרות שהוזכרו. עיין במדריך שלך (או בניסוי) אם אינך יודע היכן למצוא הגדרות אלה.

• העבר את המצלמה שלך למצב מאקרו אם אתה משתמש במצלמה קומפקטית. בדרך כלל זה מצוין על ידי סמל פרח בחיוג המצב שלך. אל תשתמש במצב זה אם אתה משתמש במצלמת SLR דיגיטלית; לפחות בחלק ממכשירי SLR הדיגיטליים של Canon, למשל, זה יהיה גרוע יותר מחסר תועלת, מכיוון שהוא שווה ערך פחות או יותר למצב noob הצבע-וצלם - אסור לשנות את הצמצם, לפוצץ את הפלאש בלי לשאול, וכך על. במקום זאת, העבר אותו לעדיפות הצמצם (Av ב- Canon, A ב- Nikon) במצלמות כאלה (שתצטרך לעשות אם אתה משתמש באחת מהשיטות המאולתרות-עדשות מאקרו). אם יש לך עדשת מאקרו ייעודית המיועדת למצלמה שלך, אוטומטית מתוכנתת (P) עובדת בסדר גם אם היא מאפשרת לך לשנות את התוכנית.
• לבעוט את ה- ISO ככל שאתה מעז אם אתה מחזיק ביד. נאמר קודם לכן, אך אל תחזיק יד ביד אלא אם כן אין לך ברירה בעניין. אם תצטרך, ISO גבוה יותר יאפשר לך להשתמש בצמצמים קטנים יותר ממה שהיית עושה אחרת (מה שיעניק לך יותר עומק שדה). הגדר אותו ל- ISO הנמוך ביותר שיש לך אם אתה מצלם דברים שלא עוברים מחצובה.
• פלאש מובנה אינו שמיש כמו שהוא. הפיתרון הטוב ביותר הוא להשתמש בפלאש טבעת מאקרו (ואם אתה מסוג האנשים שיש לו כזה, אתה כנראה לא צריך לקרוא כל זה). הפיתרון הפשוט ביותר הוא כיבוי הפלאש. דברים נוספים שתוכלו לנסות הם הבזקים רגילים או יותר מחוץ למצלמה, מחוברים בחוטים או באופן אלחוטי, מכוונים אל הנושא מרחוק, כדי למנוע חשיפת יתר אפילו מהגדרת הכוח המינימלית שלהם, מקפיצים פלאש מהתקרה או הכרטיס, או אפילו מנסים להקפיץ את הפלאש המובנה מכרטיס כלפי מטה לכיוון הנושא.
• הגדר צמצם קטן במצלמה (או בעדשה). עומק השדה הוא רדוד מאוד, לעתים קרובות כמה מילימטרים או פחות, מכיוון שמתקרבים מאוד לדברים. סביר להניח שתרצה להשתמש בצמצם הקטן ביותר שיש לך; המיקוד הוא דאגה גדולה בהרבה מהשפעות העקיפה הנגרמות על ידי צמצמים קטנים מאוד (ויכול להיות קשה יותר לפצות בתוכנה). זה גם יבטל כל קהות בפינה, סטייה כדורית, נפילה קלה וכמה סטיות כרומטיות שמגיעות מירי רוב העדשות בצמצם הרחב ביותר. נסה לסדר את הנושא שלך במישור מאונך לעדשה: למשל, בדרך כלל צלם תמונה של באג יותר מהצד או מלמעלה ולא על הפנים.
• הפעל את נעילת המראה ואת הטיימר העצמי שלך, אם אתה מצלם בתנאים מבוקרים על חצובה. נעילת מראה תביא לפחות רטט ממראה המצלמה שלך (אם אתה משתמש במצלמת SLR דיגיטלית), והטיימר העצמי ייתן לפיזיקה אפשרות לדכא את תנועת המצלמה שנגרמת על ידי לחיצה על כפתור הצמצם. זה יביא לתמונות חדות יותר, במיוחד אם משתמשים בחשיפה ארוכה ללא פלאש.

הגדר את הנושא שלך על רקע רגיל, אם אתה נמצא בתנאים מבוקרים.

הגדר את המצלמה שלך על החצובה והתקרב ככל האפשר כדי שהנושא שלך ימלא את המסגרת שלך.

צלם את התמונות שלך ובדוק אם החשיפה הנכונה (דברים שאינם הולכים לאיבוד בצל, ללא הדגשות מפוצצות) על גבי ה- LCD שלך. השתמש בפיצוי חשיפה אם יש לך בעיה זו (או אם אתה מצלם באופן ידני לחלוטין, כפי שייתכן שיהיה עליך עם כמה מצלמות בעת שימוש בשיטות מאולתרות, התאם את מהירות התריס והצמצמים שלך באופן ידני עד שייראה תקין).