כיצד לבחור צמצם עדשה (עצירת F)?

הכירו את חלק ממושגי היסוד והמינוח. יהיה עליך לדעת את אלה על מנת להבין את המשך המאמר.

• צמצם או עצירה. זהו החור המתכוונן דרכו עובר האור בדרכו מהנושא, דרך העדשה, אל הסרט (או החיישן הדיגיטלי). כמו החור במצלמת חור, הוא חוסם קרני אור למעט אלה שהיו, גם ללא עדשה, נוטות ליצור תמונה הפוכה על ידי מעבר דרך אותה נקודה מרכזית לנקודה מתאימה בכיוון ההפוך על הסרט. עם עדשה, הוא חוסם גם קרני אור שיעברו רחוק מהמרכז, שם זכוכית העדשה עשויה להתקרב פחות (בדרך כלל עם משטחים כדוריים שונים, קלים להכנה), את הצורות שימקדו אותה בצורה מושלמת (בדרך כלל הרבה יותר משטחים אספריים מורכבים), הגורמים לסטיות.
  • מכיוון שלכל מצלמה יש צמצם, בדרך כלל מתכוונן, ואם לא, לפחות יש את קצוות העדשה כצמצם, הגדרת גודל הצמצם היא מה שמכונה בדרך כלל "הצמצם".
• עצירת F או צמצם פשוט. זהו היחס בין אורך המוקד של העדשה לגודל הצמצם. משתמשים במדידה מסוג זה מכיוון שיחס מוקד נתון מייצר את אותה בהירות התמונה, ודורש מהירות תריס זהה עבור הגדרת ISO נתונה (מהירות סרט או הגברת אור חיישן שווה ערך) ללא התחשבות באורך המוקד.
• סרעפת קשתית העין או פשוט קשתית העין. זהו המכשיר בו משתמשים רוב המצלמות כדי ליצור ולהתאים את הצמצם. הוא מורכב מסדרה של להבי מתכת דקים חופפים שיכולים להתנדנד לעבר מרכז החור בטבעת מתכת שטוחה. הוא יוצר חור מרכזי הפתוח לחלוטין לרווחה, כאשר הלהבים אינם מהדרך, ומתכווץ על ידי דחיפת הלהבים לעבר מרכז אותו חור ליצירת חור מצולע קטן יותר (שעשוי להיות בעל קצוות מעוקלים).
  • אם המצלמה שלך משתמשת בעדשות מתחלפות, או שמדובר במצלמה דיגיטלית מסוג "ברידג '", העדשה תהיה בעלת קשתית הסרעפת המתכווננת. אם המצלמה שלך היא דגם קומפקטי "הצבע וצלם" בכיס חולצה, במיוחד דגם במחיר נמוך יותר, ייתכן שיהיה בו "פילטר צפיפות ניטראלי" במקום אירוס הסרעפת. כמו כן, אם לוח המחוונים של המצלמה כולל את "M", "Tv" ו- "Av", כמעט בוודאות יש לו קשתית דיאפרגמה ממשית; זה חל גם על דגמים קומפקטיים קטנים. אם חיוג המצב אינו כולל שלוש הגדרות אלה, ייתכן שהמצלמה כוללת סרעפת, או שהיא כוללת רק מסנן ND; הדרך היחידה לדעת בוודאות היא לקרוא את המפרט במדריך הבעלים, או לקרוא סקירה מקצועית מפורטת (חפש בגוגל את שם הדגם של המצלמה שלך עם המילה "ביקורות",וכנראה שתמצאו לפחות שתיים-שלוש ביקורות באינטרנט). אם המצלמה שלך משתמשת במסנן ND, היכולת שלך "לכוונן" את ההגדרות שלך ולשלוט בעומק השדה ובאפקטים של בוקה תהיה מוגבלת לכל מה שהצמצם הקבוע של העדשה מספק. הערה בהגדרות חיוג מצב: "M" מייצג "ידני" - במצב זה עליכם להגדיר את מהירות התריס ואת הצמצם. "טלוויזיה" הוא בעדיפות למהירות התריס: אתה מגדיר את מהירות התריס באופן ידני, ומחשב החשיפה של המצלמה מגדיר צמצם מתאים. "Av" הוא "עדיפות צמצם" - אתה מגדיר ידנית את עצירת ה- f (הצמצם) הרצויה, בדרך כלל כדי להשיג עומק שדה מסוים, ומחשב החשיפה של המצלמה מחליט באיזה מהירות תריס להשתמש.אם המצלמה שלך משתמשת במסנן ND, היכולת שלך "לכוונן" את ההגדרות שלך ולשלוט בעומק השדה ובאפקטים של בוקה תהיה מוגבלת לכל מה שהצמצם הקבוע של העדשה מספק. הערה בהגדרות חיוג מצב: "M" מייצג "ידני" - במצב זה עליכם להגדיר גם את מהירות התריס וגם את הצמצם. "טלוויזיה" הוא בעדיפות למהירות התריס: אתה מגדיר את מהירות התריס באופן ידני, ומחשב החשיפה של המצלמה מגדיר צמצם מתאים. "Av" הוא "עדיפות צמצם" - אתה מגדיר ידנית את עצירת ה- f (הצמצם) הרצויה, בדרך כלל כדי להשיג עומק שדה מסוים, ומחשב החשיפה של המצלמה מחליט באיזה מהירות תריס להשתמש.אם המצלמה שלך משתמשת במסנן ND, היכולת שלך "לכוונן" את ההגדרות שלך ולשלוט בעומק השדה ובאפקטים של בוקה תהיה מוגבלת לכל מה שהצמצם הקבוע של העדשה מספק. הערה בהגדרות חיוג מצב: "M" מייצג "ידני" - במצב זה עליכם להגדיר גם את מהירות התריס וגם את הצמצם. "טלוויזיה" הוא בעדיפות למהירות התריס: אתה מגדיר את מהירות התריס באופן ידני, ומחשב החשיפה של המצלמה מגדיר צמצם מתאים. "Av" הוא "עדיפות צמצם" - אתה מגדיר ידנית את עצירת ה- f (הצמצם) הרצויה, בדרך כלל כדי להשיג עומק שדה מסוים, ומחשב החשיפה של המצלמה מחליט באיזה מהירות תריס להשתמש.ההגדרות שלך ועומק השדה והשליטה שלך ואפקטים של בוקה יהיו מוגבלים לכל מה שהצמצם הקבוע של העדשה מספק. הערה בהגדרות חיוג מצב: "M" מייצג "ידני" - במצב זה עליכם להגדיר גם את מהירות התריס וגם את הצמצם. "טלוויזיה" הוא בעדיפות למהירות התריס: אתה מגדיר את מהירות התריס באופן ידני, ומחשב החשיפה של המצלמה מגדיר צמצם מתאים. "Av" הוא "עדיפות צמצם" - אתה מגדיר ידנית את עצירת ה- f (הצמצם) הרצויה, בדרך כלל כדי להשיג עומק שדה מסוים, ומחשב החשיפה של המצלמה מחליט באיזה מהירות תריס להשתמש.ההגדרות שלך ועומק השדה והשליטה שלך ואפקטים של בוקה יהיו מוגבלים לכל מה שהצמצם הקבוע של העדשה מספק. הערה בהגדרות חיוג מצב: "M" מייצג "ידני" - במצב זה עליכם להגדיר גם את מהירות התריס וגם את הצמצם. "טלוויזיה" הוא בעדיפות למהירות התריס: אתה מגדיר את מהירות התריס באופן ידני, ומחשב החשיפה של המצלמה מגדיר צמצם מתאים. "Av" הוא "עדיפות צמצם" - אתה מגדיר ידנית את עצירת ה- f (הצמצם) הרצויה, בדרך כלל כדי להשיג עומק שדה מסוים, ומחשב החשיפה של המצלמה מחליט באיזה מהירות תריס להשתמש.הוא בעדיפות למהירות התריס: אתה מגדיר את מהירות התריס באופן ידני, ומחשב החשיפה של המצלמה מגדיר צמצם מתאים. "Av" הוא "עדיפות צמצם" - אתה מגדיר ידנית את עצירת ה- f (הצמצם) הרצויה, בדרך כלל כדי להשיג עומק שדה מסוים, ומחשב החשיפה של המצלמה מחליט באיזה מהירות תריס להשתמש.הוא בעדיפות למהירות התריס: אתה מגדיר את מהירות התריס באופן ידני, ומחשב החשיפה של המצלמה מגדיר צמצם מתאים. "Av" הוא "עדיפות צמצם" - אתה מגדיר ידנית את עצירת ה- f (הצמצם) הרצויה, בדרך כלל כדי להשיג עומק שדה מסוים, ומחשב החשיפה של המצלמה מחליט באיזה מהירות תריס להשתמש.
  • מרבית מצלמות ה- SLR סוגרות את דיאפרגמת הקשתית בלבד, מה שהופך אותה לגלויה מקדמת העדשה, במהלך חשיפה או כאשר מופעלת פונקציית תצוגה מקדימה של עומק השדה.
• עצירה למטה פירושה להשתמש בצמצם קטן יחסית (או תלוי בהקשר) בצמצם קטן יחסית (מספר f / גדול).
• פתיחה פירושה להשתמש בצמצם גדול יחסית (או תלוי בהקשר), גדול יחסית (מספר f / מספר).
• אמצעי פתוח רחב לשימוש בצמצם הגדול ביותר (f / מספר הקטן ביותר).
• עומק השדה הוא האזור הספציפי מלפנים לאחור, או (תלוי בהקשר) היקף האזור מקדימה לאחור שנראה חד למדי. צמצם קטן יותר מגדיל את עומק השדה ומקטין את מידת הטשטוש האובייקטים מחוץ לעומק השדה. ההיקף המדויק של עומק השדה הוא סובייקטיבי במקצת מכיוון שהמיקוד צונח בהדרגה ממרחק המיקוד המדויק, והבחינות של המיקוד תלויה בגורמים כמו סוג הנושא, מקורות אחרים לחוסר חדות ותנאי צפייה.
  • עומק שדה גדול יחסית נקרא עמוק; עומק שדה קטן יחסית נקרא רדוד.
• סטיות הן פגמים ביכולת העדשה למקד את האור בצורה חדה. באופן כללי, לסוגי עדשות פחות יקרים ואקזוטיים יותר (כמו רוחב-על) יש סטיות חמורות יותר.
  • לצמצם אין כל השפעה על עיוות ליניארי (קווים ישרים שנראים מעוקלים), אך לעתים קרובות הוא נעלם לעבר אמצע טווח אורך המוקד של עדשת זום, וניתן להרכיב תמונות כדי להימנע ממשיכת תשומת לב אליו, למשל על ידי אי הצבת בולטות באופן ברור. קווים כמו על מבנים או אופקים הקרובים לקצוות המסגרת, וניתן לתקן את זה בתוכנה או במצלמות דיגיטליות מסוימות באופן אוטומטי.
• הפרעה היא היבט בסיסי בהתנהגות הגלים העוברים בפתחים קטנים המגביל את החדות המרבית של כל העדשות בצמצמים קטנים יותר. זה מתברר יותר ויותר בעבר F / 11 לערך, מה שהופך מצלמה ועדשה נהדרים לא טובים יותר כאלו כך (אם כי לפעמים זה מתאים בדיוק לצורך ספציפי כמו עומק שדה גדול או מהירות תריס ארוכה שבה רגישות נמוכה יותר או מסנן בצפיפות ניטראלית אינו זמין).

להבין את עומק השדה. עומק השדה הוא, באופן רשמי, טווח מרחקי האובייקט שבתוכו מצולמים אובייקטים בחדות מקובלת. יש רק מרחק אחד בו אובייקטים יהיו בפוקוס מושלם, אך החדות צונחת בהדרגה מול המרחק ההוא. למרחק קצר לכל כיוון, האובייקטים יטושטשו כל כך מעט שהסרט או החיישן יהיו גסים מכדי לזהות טשטוש כלשהו; למרחק קצת יותר גדול הם עדיין יופיעו "די" חדים בתמונה הסופית. זוגות סימני עומק השדה עבור צמצמים מסוימים לצד סולם המיקוד בעדשה טובים להערכת מדד זה האחרון.

• כשליש מעומק השדה נמצא מול מרחק המיקוד ושני שליש מאחור (אם לא משתרע עד אינסוף, מכיוון שמדובר בתופעה המתייחסת לכמות בה יש לכופף קרני אור מאובייקט להתכנס בנקודת מוקד וקרניים שמגיעות למרחקים רחוקים נוטות לכיוון מקביל.)
• עומק השדה צונח בהדרגה. רקעים וחזיתות יראו מעט רכים, אם לא בפוקוס, עם צמצם קטן, אך מטושטשים מאוד או בלתי ניתנים לזיהוי עם צמצם רחב. שקול אם הם חשובים וצריכים להיות בפוקוס, רלוונטיים להקשר והם צריכים להיות מעט רכים, או מסיחים את הדעת ויש לטשטש אותם.
  • אם אתה רוצה טשטוש רקע נהדר אך אין לך מספיק עומק שדה לנושא שלך, התמקד בחלק שימשוך את מירב תשומת הלב, לעיתים קרובות בעיניים.
• בדרך כלל נראה כי עומק השדה תלוי בנוסף לצמצם גם באורך המוקד (אורך המוקד הארוך יותר נותן פחות), גודל הפורמט (גודל הסרט או חיישן קטן יותר נותן יותר, בהנחה שאותה זווית ראיה, כלומר אורך מוקד שווה ערך), וכן מרחק (יש הרבה פחות במרחקי מיקוד קרובים).
  לכן, אם אתה רוצה עומק שדה רדוד, אתה יכול לקנות עדשה מהירה במיוחד (יקרה), או להתקרב (בחינם) ולהגדיר אפילו עדשה זולה עם צמצם קטן יותר לרווחה.
• המטרה האמנותית של עומק השדה היא בכוונה להפוך את התמונה כולה לחדה או ל"עומק החיתוך "על ידי פיזור חזית ו / או רקע מסיחים.
• מטרה מעשית יותר של עומק השדה היא לכוון צמצם קטן ולהתמקד מראש בעדשה ל"מרחק היפר-מוקד "(הקרוב ביותר שעומק השדה משתרע עד אינסוף ממרחק נתון; ראה טבלה או עומק סימני שדה על העדשה עבור הצמצם שנבחר) או למרחק משוער, כדי להיות מוכנים לצילום במהירות עם מצלמת מיקוד ידני או נושא שנע מהר מדי או בלתי צפוי למיקוד אוטומטי (במקרה כזה תזדקק לתריס גבוה מהירות מדי).
• זכור שבדרך כלל לא תראה דבר מכל זה דרך העינית שלך (או על המסך בזמן שאתה מחבר. מצלמות מודרניות נמדדות עם העדשה בצמצם הרחב ביותר, ורק עוצרות עדשה עד לצמצם הנבחר ברגע החשיפה. פונקציית התצוגה המקדימה של עומק השדה בדרך כלל מאפשרת רק תצוגה עמומה ולא מדויקת. (התעלם מתבניות מוזרות בתצוגת המסך המתמקדת; הן לא יופיעו בתמונה הסופית.) מה עוד, עיניות במצלמות SLR דיגיטליות מודרניות ופוקוס אוטומטי אחר מצלמות אפילו לא מראות את עומק השדה הפתוח לרווחה האמיתי עם עדשה מהירה מ- f / 2,8 לערך (היא רדודה יותר מכפי שהיא נראית; סמכו על פוקוס אוטומטי, לא כפוף למגבלה זו, במידת האפשר). על מצלמות דיגיטליות זה פשוט לצלם את התמונה, ואז להפעיל אותה ולהתקרב על ה- LCD שלך כדי לראות אם הרקע מספיק חד (או מטושטש).

להבין את האינטראקציה של צמצם ותאורה מיידית (פלאש). פלאש פרץ הוא בדרך כלל כל כך קצר כי רכיב הפלאש של חשיפה מושפעת רק צמצם. (ברוב ה- SLR של 35 מ"מ ודיגיטליים יש מהירות תריס תואמת "פלאש-סנכרון" מקסימלית; מעל זה רק חלק מהמסגרת ייחשף בשל האופן שבו עובד התריס "מישור המוקד" שלהם. מהיר במיוחד מיוחד - מצבי פלאש סינכרון משתמשים בפרץ מהיר של הבזקים חלשים, שכל אחד מהם חושף חלק מהמסגרת; הם מקטינים מאוד את טווח ההבזק ולכן הם לעתים רחוקות מועילים.) צמצם רחב מגדיל את טווח ההבזק המרבי.. זה גם מגדיל את טווח מילוי הבזק האפקטיבי על ידי הגדלת החשיפה הפרופורציונאלית מפלאש והפחתת הזמן שבמהלכו מותר אור הסביבה. ייתכן שיהיה צורך בצמצם קטן כדי למנוע חשיפת יתר בתמונות תקריב בגלל פלט מינימלי שמתחתיו הבזק לא ניתן לצמצם (פלאש עקיף, שהוא מטבעו פחות יעיל, יכול לעזור במצב זה). מצלמות רבות יכולות להתאים את איזון הפלאש ותאורת הסביבה באמצעות "פיצוי חשיפה לפלאש". מצלמה דיגיטלית מתאימה ביותר להתקנות פלאש מורכבות מכיוון שהתוצאות של פרצי אור מיידיות אינן אינטואיטיביות מטבען, למרות שבחלק מהבזקי האולפן יש "אורות דוגמנות" ולחלק מהבזקים ניידים מהודרים יש מצבי תצוגה מקדימה של דוגמת אור.

בדוק את העדשות שלך לחדות אופטימלית. כל העדשות שונות ומצטלמות טוב יותר בצמצמים שונים לצורך ביצועים אופטימליים. צא וצלם משהו עם הרבה מרקם עדין בצמצמים שונים והשווה את הצילומים כדי להבין כיצד העדשה שלך מתנהגת בצמצמים שונים. האובייקט צריך להיות בעצם "באינסוף" (30 מטר ומעלה עם זוויות רחבות עד מאות מטרים עם עדשות טלפוניות; עמדה מרוחקת של עצים היא בדרך כלל טובה), כדי להימנע מבלבול של פוקוס עם סטיות. הנה כמה רמזים למה לחפש:

• כמעט לכל העדשות יש ניגודיות נמוכה יותר והן פחות חדות בצמצם הרחב ביותר, במיוחד לכיוון פינות התמונה שלך. זה נכון במיוחד בעדשות הצבע וצלם וזולות יותר. כתוצאה מכך, אם יהיו לך פרטים בפינות התמונות שברצונך לשמור עליהם חדים, אז תרצה להשתמש בצמצם קטן יותר. עבור נושאים שטוחים, f / 8 הוא בדרך כלל הצמצם החד ביותר. עבור עצמים במרחקים שונים צמצם קטן יותר עשוי להיות טוב יותר לעומק השדה.
• ברוב העדשות תהיה כמות ניכרת של נפילה קלה לרווחה. נפילה קלה היא המקום בו קצוות התמונה כהים מעט יותר ממרכז התמונה. זה יכול להיות דבר טוב עבור תצלומים רבים, במיוחד פורטרטים; זה מפנה את תשומת הלב לעבר מרכז הצילום, ולכן אנשים רבים מוסיפים נפילה בפוסט. אבל עדיין טוב לדעת מה אתה מקבל. Falloff הוא בדרך כלל בלתי נראה לאחר בערך f / 8.
• עדשות זום יכולות להשתנות בהתאם למידת התקרבות או החוצה. בדוק את הדברים הנ"ל בכמה הגדרות זום שונות.
• Diffraction הופך כמעט את כל התמונות לעדשות ליותר רכות בצמצמים f / 16 ומקטנות יותר, ובולטות יותר רכות ב- f / 22 ומטה.
• כל זה רק משהו שיש לחשוב עליו לטובת בהירות אופטימלית של תמונה שכבר יש לה קומפוזיציה טובה ככל האפשר - כולל עומק השדה - ואשר לא תיפגם בצורה הרבה יותר גסה על ידי מהירות תריס לא מספקת וגורמת לרעידות מצלמה או לנושא. טשטוש או רעש מ"רגישות "מוגזמת (הגברה).
• אל תבזבז את הסרט על חקירת זה - בדוק את העדשות שלך במצלמה דיגיטלית, בדוק ביקורות ובצורה קלה נניח שעדשות יקרות או ראשוניות (ללא זום) הן הטובות ביותר ב- f / 8, פשוטות זולות כגון עדשות ערכה הן הטובות ביותר f / 11, ואקזוטיים זולים כגון רוחבי-על או עדשות עם מתאמים רחבים או טליים הם הטובים ביותר ב- f / 16. (עם עדשת מתאם על נקודה וצילום, עצור למטה ככל האפשר, אולי באמצעות מצב עדיפות הצמצם של המצלמה - הסתכל בתפריטים שלה.)

הבן את האפקטים המיוחדים הקשורים לצמצם.

• בוקה, מילה יפנית המשמשת לעיתים קרובות למראה אזורים שאינם ממוקדים, במיוחד הדגשים מכיוון שאלו נראים כתמים בהירים. הרבה נכתב על הפרטים של אותם כתמים מחוץ למיקוד, שלפעמים בהירים יותר באמצע ולפעמים מעט בהירים יותר בקצוות, כמו סופגניות, או שילוב כלשהו בין השניים, אך לפחות מחבר אחד ממעט להבחין בכך אלא במאמרי בוקה. והכי חשוב, טשטושים מחוץ למיקוד הם:
  • הרבה יותר גדול ומפוזר בצמצמים רחבים יותר.
  • בעל קצוות רכים בצמצם הרחב ביותר, בגלל החור העגול לחלוטין (קצה העדשה, ולא להב הקשתית).
  • צורת פתח הסרעפת, כאשר לא בצמצם הרחב ביותר. הדבר בולט ביותר בצמצמים רחבים מכיוון שהם גדולים. זה עשוי להיחשב לא אטרקטיבי עם עדשה שפתח שלה אינו מקרב מקרוב מעגל, כגון עדשה זולה עם דיאפרגמה של חמש או שש להבים.
  • לפעמים חצי ירחים ולא מעגליים לצדדי התמונות בצמצמים רחבים מאוד, כנראה בגלל שאחד מאלמנטים העדשה אינו ענק כמו שהיה צריך להיות כדי להאיר באופן מלא את כל חלקי התמונה בצמצם זה, או להאריך באופן מוזר בגלל "תרדמת" בצמצמים רחבים מאוד (שזה בערך רק בעיה כשמצלמים אורות בלילה).
  • דמוי סופגנייה בולט עם עדשות טלה מסוג מראה, עקב חסימה מרכזית.
• קוצי שיבוש היוצרים כוכבי שמש. הדגשים בהירים מאוד, כגון נורות בלילה או השתקפויות אור שמש קטנות, יוקפו ב"קוצי עקיפה "שיוצרים" כוכבי שמש "בצמצמים קטנים (הם נוצרים על ידי עקיפה מוגברת בנקודות החור המצולע שנוצר על ידי הקשתית העין.). אלה יהיו עם מספר נקודות זהה לזה שלעדשה שלך יש להבי צמצם (אם יש לך מספר זוגי), בגלל חפיפה של קוצים של הצדדים הנגדים, או פי שניים (אם יש לך מספר אי זוגי של להבי צמצם). הם חלשים יותר ומורגשים פחות עם עדשות עם הרבה הרבה להבי צמצם (בדרך כלל עדשות מוזרות כמו Leicas ישנות).

צא וירה. והכי חשוב (מבחינת צמצם לפחות), שלוט בעומק השדה שלך. זה פשוט כמו זה: צמצם קטן יותר אומר יותר עומק שדה, צמצם גדול יותר פירושו פחות. צמצם גדול יותר פירושו גם יותר טשטוש רקע. להלן מספר דוגמאות:

• השתמש בצמצם קטן כדי לאלץ יותר עומק שדה.
• זכרו שעומק השדה נעשה רדוד יותר ככל שמתקרבים. אם אתה עושה צילומי מאקרו, למשל, כדאי לך לעצור הרבה יותר ממה שאתה עושה בנוף. צלמי חרקים לרוב יורדים ל f / 16 ומטה, ונאלצים לזרוק את נושאיהם עם הרבה תאורה מלאכותית.
• השתמש בצמצם גדול בכדי לכפות עומק שדה רדוד. זה נהדר עבור דיוקנאות (הרבה יותר טוב ממצבי סצינת הדיוקן האוטומטית המטופשת), למשל; השתמש בצמצם הגדול ביותר שיש לך, נעל את המיקוד שלך בעיניים, חבר מחדש ותגלה שהרקע נזרק מחוץ למיקוד וכתוצאה מכך הוא הופך להיות פחות מסיח את הדעת.
  זכרו כי פתיחת הצמצם כך תביא לבחירת מהירויות תריס מהירות יותר. באור יום בהיר, ודא שאתה לא גורם למצלמה שלך להגביר את מהירות התריס המהירה ביותר שלה (בדרך כלל 0,25000 במכשירי SLR דיגיטליים). שמור על ISO נמוך כדי להימנע מכך.

צלם לאפקטים מיוחדים. אם אתה מצלם אורות בלילה, יש לך תמיכה מספקת במצלמה ורוצה כוכבי שמש, השתמש בצמצם קטן. אם אתה רוצה כתמי בוקה גדולים ומעוגלים לחלוטין (אם כי עם כמה עיגולים לא שלמים), השתמש בצמצם פתוח לרווחה.

תירה למילוי פלאש. השתמש בצמצם גדול יחסית ובמהירות תריס מהירה במידת הצורך כדי לערבב פלאש עם אור יום כדי שהפלאש לא יהיה מוצף.

צלם לקבלת איכות תמונה טכנית מיטבית. אם אין חשיבות ראשונית לעומק השדה (מה שבדרך כלל יהיה המקרה כאשר כמעט כל דבר בתמונה רחוק יחסית מהעדשה ובכל מקרה יהיה בפוקוס), מהירות התריס תהיה גבוהה מספיק כדי למנוע טשטוש מרעידות המצלמה. והגדרת ה- ISO תהיה נמוכה מספיק כדי למנוע רעש חמור או אובדן איכות אחר (מה שבדרך כלל יהיה המצב בשעות היום), אינך זקוק לשום גימיקים הקשורים לצמצם, וכל פלאש חזק מספיק כדי לאזן עם אור הסביבה בצורה מספקת, כוון את הצמצם המספק את הפירוט הטוב ביותר בעזרת העדשה המסוימת.